Главная » Отопление и вентиляция » Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Вопрос задал: makvin

Здравствуйте люди добрые подскажите неграмотному — можно ли на стены из шлакоблока ложить плиты перекрытия? а то я слышал краем уха что могут невыдержать.

Всегда можно сделать ж.б. пояс сверху и положить на него.

Уточните какие плиты (пустотные, например или марку если знаете). Уточните пролеты (расстояния между стенами). Сколько миллиметров опираться будут плиты на стены. Какие именно у вас шлакоблоки (плотность, прочность.. короче все что знаете про них). Тогда скажу нужен ли вам пояс. Да, еще уточните какие у вас перемычки над окнами и сколько этажей.

наружные размеры — 6х9 полный подвальный этаж и два этажа с верху строительство планирую начать только весной денег мало поэтому хочется — дёшево но не в ущерб слышал что если ложат плиты на шлакоблок то при кладке шлакоблока пустоты в нём заполняют раствором.Грунт глина пару лет назад строил сарай капитальный с полным подвалом-погребом 2.5х6х2.7м так в самом конце глину невдолбиш.Грунтовые воды очень далеко.Посоветуйте — фундамент ну и ..)) всё остальное что можно.

С ув. зараннее благодарю.

Уважаемый makvin, советую вам всетаки обратиться к проффесионалами заказать им хотябы проектик по фундаментам. Затраты неболшие, а проблем в будущем может быть очень много.

Чтобы посоветовать вам что-то необходимо знать хотябы примерно какие у вас грунты (геологию можно узнать не именно для вашего участка, а хотя бы самую распространенную в районе, еще лучше с соседних участков). Знать район вашего проживания. Так же я спрашивал у вас выше — эти данные так же важны. Так же уточните подвал у вас будет эксплуатируемый, и если да, то для чего.

Итак давайте подытожим.

Можно ли класть на стены из шлакоблока плиты перекрытия? — да, можно. Просто есть ряд мероприятий, которые необходимо при этом соблюдать. А именно — каждый этаж из шлакоблока нужно завершать монолитным железобетонным поясом. Заменить монолитный пояс, например, заполнением пустот верхнего ряда шлакоблока раствором нельзя. А заполнять весь шлакоблок стен раствором, обойдется очень дорого, и при этом увеличится теплопроводность шлакоблока, т.е он будет уже не таким теплым. Поэтому если Вы остановитесь именно на плитах перекрытия, то обязательно нужно делать армированный монолитный пояс.

При этом советую Вам рассмотреть вариант деревянного перекрытия. Оно обойдется Вам в 2-3 раза дешевле, и что немаловажно — оно гораздо легче, а значит можно будет сэкономить еще и на армировании фундамента, а также разгрузить стены.

Касательно фундамента. Учитывая грунты (глина) — самым подходящим вариантом будет плитный фундамент. Глина относится к пучинистым грунтам, которые при намокании могут неравномерно расширяться и так же неравномерно давить на фундамент, и плитный фундамент самый прочный и надежный для таких грунтов. Когда Вы окончательно определитесь с видом перекрытия (железобетон или дерево), мы сможем посоветовать Вам армирование фундаментной плиты.

А также ждем от Вас следующих уточнений:

  • планируемая ширина стены из шлакоблока
  • регион
  • и если знаете, дополнительная информация по шлакоблоку (если Вы его уже купили) — плотность или марка
  • ну и окончательное Ваше решение по типу перекрытия (жб или деревянные) чтобы мы могли дальше советовать Вам по армированию фундамента.

Спасибо что не забыли.У меня временные затруднения с интернетом.Хочу Вас спроить — пользуетесь ли вы программой Google SketchUp? Если да то я пришлю или выложу файл того что хочу в этом формате — это будет лучше всего,если нет то можно картинки хотя это уже будет не то.После вашего ответа выложу и подробности.

Скетч ап позволяет экспортировать изображение в png формат. Можете приложить к комментарию в таком формате. Исходный формат скетч апа сайт не поддерживает.

Жаль.Ну что ж как говорят на безрыбье и . Всё течёт всё изменяется так и у меня вот мои координаты http://maps.google.com.ua/maps?hl=ru&ie=UTF8&ll=48.337151,35.104854&spn=0.001451,0.004506&t=h&z=19 это украина Днепропетровск

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

у меня есть два контейнера 20 футовые их некуда деть и я решил сэкономить на перекрытии это будет просто ДАЧА а не хоромы хоть и круглогодичная стены шлакоблок постараюсь преобрести самый крепкий который найду :)) только несущие под контейнерами в шлакоблок толщиной остальные в пол.Не судите строго я не профи :)) жду ваших советов.

С ув. Андрей (makvin).

Да ещё забыл — раньше на этом месте был гранитный карьер так что поднизом скалы :))

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Довольно сложный вопрос. Нам нужно проконсультироваться с специалистами, ответ выложим во вторник, 14 декабря или раньше.

Итак, можно ли применить контейнеры для строительства дома — теоритически да.

Что из этого выйдет на практике. Контейнеры снаружи будут обшиваться шлакоблоком. Металл же имеет свойства расширяться и сужаться под воздействием температуры, и эти температурные расширения у метала и шлакоблока разные. Для того чтобы облицовочная стенка из шлакоблока не дала трещины из-за расширений контейнера, нужно будет соединить их между собой одним из описанных ниже вариантов:

1 вариант. Соединить стенку из шлакоблока с контейнером. Для этого к контейнеру нужно приварить с определенным шагом закладные детали, например металлические уголки и закрепить их с кладкой облицовочной стенки.

2 вариант. Сделать подвижное соединение. Для этого между контейнером и стенкой нужно будет обустраивать деформационный шов.

Оба варианта довольно трудоемкие, и затратные в финансовом плане. Кроме того, нужно будет обязательно связать оба контейнера между собой. Внутреннюю облицевку, например, гипсокартон не получится закрепить к контейнеру напрямую саморезами, нужно будет сперва приваривать каркас.

Поэтому, очень вероятно, что все эти затраты превысят предпологаемую выгоду от применения контейнеров. При этом, каждый контейнер Вы могли бы продать за 500-1000$ штука и купить на эти деньги строительных материалов для полноценного строительства.

Но если все-таки решитесь, то мы постараемся помочь Вам определиться с технологией строительства.

Спасибо за ответ. Я к этому был готов. Сварка доступна варю сам, стены контейнеров профильные-волнистые я уже думал над этим — во впадинах наварить закладные, а металла у меня осталось много от постройки навеса.Вот на счёт — "связать оба контейнера между собой" тут я думал так — внутренние стены контейнеров в каком то месте я прорежу для прохода т.е будет дверь, контейнера будут не впритык друг к другу,а на каком то растоянии примерно — ширина стандартной дверной лутки,и вот эту щель между ними я залью типа керамзитобетоном незнаю правильно ли я выражаюсь,предварительно конечно тоже связав стенки сквозными кусками арматуры на сварке. Вы говорите что гипс.картон неполучится — почему ? Я это к тому, что хочу внутри гипс.картон, толщина металла 3мм — просверлил и посадил на саморез, а стены о-очень даже ровные. Ведь под картоном практически ничего не будет, а всё утепление только снаружи.А на счёт денег прошу меня извинить, я уже подсчитывал и нераз и как не крути — так мне выйдет — дешевле, и хорошо дешевле.

Гипсокартон крепить к контейнеру напрямую, без направляющих получится только саморезами для крыши, большими, так как металл 3 мм обычные саморезы для гипсокартона не возьмут (они расчитаны на металл толщиной около 0,7 мм). Кроме того, не стоит забывать, что такие стены (гипсокартон вплотную к металлическому контейнеру) будут греметь при малейшем ударе по ним, я уже не говорю про то, что металл имеет свойство трещать при температурных перепадах.

Консультировались с несколькими строителями и советовались с проектантами, к сожалению и с той и с другой стороны никто не видит смысла в применении металлических контейнеров в данном строительстве. Контейнеры в данном случае будут только нагружать основание. Гораздо эффективнее будет сделать просто каркасный дом с направляющими из металла или же выстроить дом из шлакоблока.

Не хочу Вас переубеждать, но все обдумав, к сожалению тоже не вижу смысла в применении контейнеров..

Незнаю даже что и сказать. Ваши слова — как приговор. Беру небольшой тайм-аут.

"Контейнеры в данном случае будут только нагружать основание." Я не особо понимаю термин — каркасный дом, а если как вы говорите — "или же выстроить дом из шлакоблока" — наверно я тоже недопонимаю: надо ложить перекрытия два — на подвал и наверх, к примеру плиты 2 ПК 54-15-8(5380x1490x220 -2,9тонн 1438-00грн)x2шт + (5380x1790x220 -3,35тонн 1671-00грн)x1шт и это всё умножить на 2, итого — 18,3тонны, а оба контейнера весят 4,6т, а без дверей и того меньше, гдеж тут логика?

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Смотрите, перекрытия на подвал класть нужно в любом случае, будут ли на первом этаже установлены контейнеры, или нет. А на втором этаже (на контейнеры) перекрытия действительно можно не укладывать, если чердак у Вас будет неэксплутируемый, т.е. по нему Вы не будете ходить. Я почему-то подумала, что он у Вас будет эксплуатируемый.

Что-то мы друг друга непоймём :). Зачем мне под контейнерами перекрытие. У них(контейнеров) великолепные 🙂 мощные несущие конструкции,расчётная нагрузка 22 тонны, ещё у них поперечные балки как нельзя кстати, отделать по ним потолок подвала — непроблема,а наоборот — удовольствие :). Второй этаж вы правильно подумали — под эксплуатацию, т.к обложены контейнера будут шлакоблоком на закладных приваренных к контейнеру, то на мой взгляд их можно считать единым-целым как бы "монолитом", верх кладки будет чуть выше контейнеров на "первом" этапе строительства, а в образовавшуюся "коробочку" будет залит лёгкий бетон, предварительно наварив поперечные рёбра жёсткости на крыше контейнеров, это и будет пол второго этажа. Стены пойдут дальше вверх, второй этаж хочется перекрыть чемто лёгким и в тоже время прочным. К слову будет сказано — на уровне второго этажа — "0" верхнего участка, который впритык будет к тыльной стороне дома, и вот уже на "третьем" 🙂 этаже — такая себе теплица, лёгкая каркасная с применением поликарбоната или чего то типа того, для рассады типа, с выходом на верхний участок.

Такой вариант возможен. Обратите только внимание на то, что строить стены подвала не желательно из шлакоблока, их рекомендуется возводить из монолитного железобетона или из блоков ФСБ. Но учитывая, что грунты у Вас не пучинистые (скалистые) и давления на стены фундамента не должно быть такого, как от пучинистых глинястых грунтов, то думаю что рискнуть можно. При этом обязательно сделайте наружную гидроизоляцию стен подвала, так как шлакоблок пористый и очень впитывает воду.

Под 2-этажные дома обычно применяется более прочный материал, например, ФСБ 40 см, поэтому для того чтобы разгрузить шлакоблок, лучше будет сделать опирание контейнеров на железобетонные монолитные колонны (показаны на рисунке).

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Минимальное сечение колонн 25х25 см, лучше в толщину стены подвала. Армирование: 12 арматура, 4 вертикальных прута и 4 горизонтальных (так называемая "коробочка" с шагом 40 см). Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Прекрытие над вторым этажем лучше сделать облегченным, т.е. деревянным.

Спасибо за предложение, интересный вариант. Если не сложно при таких условиях подскажите вариант ленточного фундамента, в смысле размеров, и возможно ли чтобы он быд безарматурным, пусть больший в размерах, но без арматуры? Или это в принципе абсурд?

Фундамент любой конфигурации, и ленточный в том числе, обязательно должен быть армирован. Связано это с тем, что бетон сам по себе способен воспринять нагрузки только на сжатие, а на растяжение нет. При этом, фундамент обязательно должен работать как на сжатие (для того чтобы воспринять нагрузки от веса дома), так и на растяжение (чтобы воспринять ллюбые, даже незначительные подвижки грунта). Поэтому фундамент во всех случаях без исключения армируют арматурой, которая позволяет конструкции работать на растяжение.

Исходя из этого, минимальный размер фундаментной ленты 400х300 мм (ширина х высота), армирование в 2 ряда из вязанной сетки с ячейкой 300х300 мм из 12 арматуры. Отступ верхнего и нижнего рядов арматуры от края бетона — 5 см (от верха и низа ленты соответственно). Вертикальная арматура устанавливается в шахматном порядке с шагом 600 мм и привязкой к горизонтальной.

Для связи ленточного фундамента с колоннами, в тех местах, где планируются колонны, нужно сделать по 4 выпуска вертикальной арматуры на каждую колонну (длиной около 300 мм).

Если на уровне планируемого низа фундамента грунты будут скальные (камни), то основание под фундамент достаточно просто утрамбовать. Если же грунты на этом уровне будут любые другие, кроме скальных, то для того чтобы они со временем не дали просадку, под фундаментную ленту нужно уложить и утрамбовать 15 см щебня фракции 40-50 мм. Но и фундамент тогда будет уже другого сечения, так как описанный выше фундамент подойдет только если грунты у Вас скальные.

Я хочу уточнить: выкопав котлован я естесно не упрусь в саму скалу 🙂 но то что лет так 40-50 назад тут был гранитный карьер — это имеет точные подтверждения. Да и по берегу Суры который от меня в 200м к низу очень таки заметно крупные скалистые выступы. Но ближе к "телу" как говорится — после прекращения выроботки гранита всё разобрали и снесли а место засыпали толстым-толстым слоем глины в несколько уровней, так на взгляд метров с 8-10 или около того, глина давно выстоялась. Так каким же грунтом мне считать — глинистым или скальным? И если глинистым то какого сечения мне нужен фундамент и каким должно быть армирование?

Грунты в таком случае у Вас глинистые. То, что на глубине 10 метров (и то на взгляд, т.е. не наверняка) начинается скальный грунт — ничего не гарантирует. Ведь дом и фундамент дома будет опираться именно на глину, и подвальные стены со всех сторон будет окружать тоже глина. Исходя из этого, в пучинистом грунте стены подвала выкладывать из шлакоблока категорически нельзя. Так как пучинистые грунты имеют свойство, намокая и замерзая, расширяться и с невероятной силой давить на строение, в нашем случае на фундамент и стены подвала. Стены из шлакоблока имеют практически нулевую стойкость к таким горизонтальным нагрузкам и попросту могут завалиться, или как минимум дать трещины. Это очень опасно. Поэтому стены подвала обычно, а на пучинистых грунтах всегда, возводят или из ФБС (400 мм) или из армированного монолита.

Фундамент для пучинистых грунтов самый лучший — плитный. Достаточно будет плиты шириной 35 см с двойной армировкой из 10-12 арматуры: 2 ряда сетки с ячейкой 200х200 мм и вертикальными связями.

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Звучит как приговор. И наверное паследний на этот момент вопрос: если делать стены подвала полностью из ФБС, то начиная только с 40ки или можно и 30ку исполизовать? И по фундаменту — я раньше встречал подвальные постройки без фундамента как такового я имею ввиду монолит-армобетон, стены тоже из ФБС, так там везде только подушка под блоками — песок щебень. Нельзя ли и мне так? К примеру первый нижний ряд проложить сороковкой ФБС на песочногравийную подушку а следующие до нуля 30кой, а дальше уже шлакоблок?

ФБС 300 — нежелательно, у Вас все-таки не 1 этаж, а как никак 2. ФБС 400 точно выдержит и дом будет надежным, чего к сожалению нельзя сказать про ФБС 300 в Вашем случае. Если решитесь на 300-ку, то обязательно делайте армопояс по верху ФБС.

А касательно возможных последствий строительства стен подвала из шлакоблока, советую Вам прочесть вопрос Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома? , где один из читателей портала борется с последствими строительства стен подвала из пеноблока.

По фундаменту. Фундаментом можно пренебречь только на чистых скальных грунтах, потому что камень не дает просадку. В Вашем же случае, я мягко говоря не рекомендую Вам рисковать. Глинистые грунты могут повести себя очень непредсказуемо в случае подмывания грунтовыми водами во время паводка или если пойдут сильные затяжные дожди. И это совсем не тот случай, когда говорят: "кто не рискует , тот не пьет шампанского". Фундамент делать нужно.

Два дня в голове одни цифры проклятые :). Всётаки хочу Вас ещё раз попросить рассмотреть вариант с 300м ФБС. Если это не грозит мне "проснуться" однажды в бетонной могиле, то я склонен его использовать. Смотрите какая разница:ФБС400-68,6тонны; ФБС300-51,45тонны; — это 17,15т . А по деньгам — 6000грн. Для меня имеет большое значение ((: . Ну а если нет, то нет. Изоляцию бетонных стен с наружной стороны хочу выполнить пенопластом плотным, а по пенопласту рубероид и обратная засыпка. С подушкой и гидроизоляцией под армированный фундамент немогу определиться, и ещё тоже чётко себе не представляю как должны или нет быть связаны фундамент и пол подвала который я залью бетоном думаю без армировки толщиной 100мм. Прилагаю картинку и на ней ещё один вопрос: можно ли не ложить часть фундамента который в проёме между помещениями?

Спасибо за помощь в трудное время. С ув. Андрей.

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока, BuilderClub

300 ФБС не используют под 2-этажные дома. Если бы еще один этаж, то да. Ну можете сделать в целях экономи 2 нижних ряда из 400 ФБС, а 2 верхних ряда из 300 ФБС. Высота у них одинаковая — 600 мм. Нагрузка припадает больше на нижние ряды, поэтому думаю, что так можно сделать. Но это только в целях экономи..

Изоляцию стен снаружи Вы правильно описываете, только укладывать лучше наоборот: сначала рубероид, а потом утеплитель. Гидроизоляция тогда будет постоянно (и зимой и летом) находиться в плюсовых температурах и будет защищена от повреждения во время засыпки котлована грунтом. Все это продлит ее срок службы. Но утеплитель в таком случае подойдет только ЭППС — он не впитывает влагу. А если пенопласт, то лучше укладывать так как Вы говорите. Так как пенопласт, хоть и не много, но воду впитывает, что снижает теплоизоляционные свойства, поэтому его от воды нужно закрывать гидроизоляцией.

Фундамент, если я правильно понимаю, Вы решили делать ленточный. Для ваших грунтов конечно лучше плита, но уж лучше так, чем совсем без фундамента. Армировку вертикальную еще не забудьте в ленте фундаментной (на рисунке показаны только 4 горизонтальных прута). под ленту сделайте подсыпку из 10 см песка и 10 см щебня фракции 40-50 мм. А вот по гидроизоляции, не зная уровня грунтовых вод давать советы сложно. Сделайте гидроизоляцию на всякий случай, потому что если вода вдруг пойдет в подвал, то разрывать все — себе дороже.

Фундамент и пол подвала связывать не нужно. Пол делайте таким образом, чтобы верх пола совпадал с верхом фундамента или был чуть выше. Тогда перемычка (фундамент) между комнатами мешать Вам не будет. А не делать ее (эту часть фундамента) нельзя, так как у Вас же контейнеры выше будут опираться одной своей стороной на перегородку. Поэтому эта перегородка должна быть несущей, а значит под ней должен быть фундамент.

Пол 100 мм — отлично. Только его тоже нужно армировать, иначе потрескается. Не пугаю, просто так точно будет, если не армировать.. лучше не проверяйте, поверьте на слово. Армировать можно сварной сеточкой с ячейкой 150х150 мм из проволоки диаметром 5 мм. Под пол грунт нужно утрамбовать, уложить гидроизоляцию, потом заливать пол. Теплоизолировать пол подвала не обязательно, на такой глубине в Днепропетровске грунты не промерзают.

Tanya, скажите мой фундамент сечением можно сделать шириной равный ширине блока или надо шире? И минимально глубину или высоту, незнаю как правильно. Да, на счёт грунтовых вод — их у меня нет :). Если не армировать пол — потрескается, я это подозревал, но всё равно надеялся. А дело в том, что у меня подвал капитальный рядом под сараем 2,5м глубиной, пол бетон 10 см под ним рубероид, так хоть и неармирован — и не одной трещины 2,3×6,0м. У меня по этому поводу есть соображение — а если заливать не в сплошную, а по квадратам и между ними что-то типа термошва, я такое раньше видел — медную или латунную полосу влаживали так она ещё современем и шик придавала — блестела красиво, но сейчас с медью — дорого, а тонкий пластик или что-то другое можно я думаю найти, как вам такое предложение? Фундамент — под проёмом: а если я сверху когда буду делать верхний армопояс в этом месте сделаю усиленную пермычку, это непоможет чтоб не делать внизу?

Андрей, мы очень тревожимся о Вашей стройке, и поэтому сегодня еще раз внимательно изучили все ее тонкости и особенности, еще раз проконсультировались со строителями и конструкторами. Очень хочется чтобы усилия Ваши при строительстве были не напрасными и дом Вам служил долго. Поэтому я еще раз вернусь к некоторым ключевым моментам: подведу по ним итог и опишу почему мы так считаем.

  1. Фундамент. На Ваших грунтах (глина) нужно делать плитный фундамент. Он является самым прочным фундаментам для подвижных грунтов и благодаря своей устойчивости позволяет зданию не дать трещины как при вспучивании грунта, так и при провисании грута в случае неравномерных просадок. Ленточный фундамент не даст этой надежности.
  2. Пол. Стяжку пола нужно армировать. Сейчас правда в продаже нет проволоки, которую я предлагала (диаметром 5 мм), поэтому Вы можете взять имеющуюся в наличии диаметром 3 или 4 мм, и уменьшить при этом размер ячейки с 150х150 мм до 120х120 мм. Такой пол точно не даст трещины, будет воспринимать точечные нагрузки, и точно выдержит нагрузку 450 кг/кв.м, что требуется от любого пола жилого помещения. Другими словами, мы можем за него поручиться. А вариант с термошвами, вероятнее всего, даст трещины, так (без армирования) можно цементировать, например, отмостку, которая не расчитана на постоянное по ней движение и нагрузки от мебели. Пол армировать обязательно.
  3. Стены полвала. Еще раз все обдумали и взвесили. Так как я предложила в своем предыдущем сообщении (нижнюю часть стены подвала выгнать из ФБС 400, а остальную до армопояса из ФБС 300), все-таки, делать нельзя. Поясню. Это связано с тем, что максимальная сила пучения грунта возникает какраз в верхней части подвала. И именно на верхнюю часть стен подвала она давит с большей силой. Ведь поверхностные воды больше замачивают верхние слои грунта и промезают зимой (вспучиваясь при этом) тоже верхние слои грунта. Поэтому всю стену подвала нужно строить из ФБС толщиной 400 мм.
  4. Армопояс.В одном из своих предыдущих сообщений я не совсем однозначно выразилась, когда написала: "Если решитесь на 300-ку, то обязательно делайте армопояс по верху ФБС". Поэтому уточняю: по верху ФБС нужно делать армопояс в любом случае, какой бы не была толщина фундаментного блока (300 мм или 400 мм). ФБС не связываются при укладке арматурой, а просто кладутся на раствор, армопояс же позволяет связать их между собой, а также распределяет нагрузки.

Если Вы будете строить, учитывая все эти рекомендации, то дом точно будет надежным и его жильцы будут в безопасности. А советовать что-то, в чем мы не уверены, мы не можем.

Да! Однозначно хорошо что Вы ЕСТЬ! Но, человек по природе — мечтатель,

и как бы вам обьяснить, при первом обращении к вам — думаеш:

ну вот наконец то я нашёл "волшебников" сейчас они мне раскажут секреты

которых никто не знает, датут мне "волшебные заклинания" и я построю

дом "дёшево и сердито". А в итоге как всегда — такой большой, а в

С наступающим Вас лично, и всю вашу команду! Успехов и процветания,

пусть всё таки как бы там нибыло, но для большинства людей вы

оправдаете надежды на "волшебников".До встречи в НГ!

P.S. вопросы ещё не кончились 🙂

Татьяна, вы запугали makvina через чур 🙂

makvin, возможны все варианты предложенные как Татьяной, так и вами, но каждый вариант требует проработки и, возможно, дополнительных мероприятий. Так например блоки ФБС 400 можно устраивать сразу по песчанной или гравийной подушке, а под ФБС-300, возможно, придется укладывать ж.б. подушку шириной 500-600мм.. ну и т.д. Я пишу много "возможно" потому, что все надо считать. Если делать как пишет Татьяна, то высока вероятность "удачного" исхода, так как данных указаных вами маловата для точных "диагнозов". Если вам запроектирует профессионал, то во первых повысится "вероятность" 😉 во вторых будет экономия (немедленная, или отодвинутая во времени), которая должна окупить затраты на него. Это, конечно, при условии, что будет профессионал 🙂

Фундаменты можно просчитать и по табличным данным с запасом, но надо точно знать, что у вас за грунты — это могут определить в лаборатории без испытаний — обойдется в копейки, а надежность выростет значительно (проб только несколько надо сделать и с разной глубины). Можно как вариант взять самые плохие грунты из таблицы и просчитать по ним — скорее всего выйдем на ту самую "плиту в 35см".

Давайте сделаем так, вы окончательно определитесь, какую планировку дома вы хотите (с габаритами), попробуйте узнать какие грунты у вас на участке поточнее (со знающими людьми пообщайтесь, или в лаборатории), тогда я постараюсь необходимые расчеты для вас сделать, может что подешевле плиты получиться.

На счет контейнеров — применить, скорее всего получиться, но совсем не так как вы предполагаете. Во первых они должны быть отделены от остального дома стеной — т.е получится двойная стена в этом месте. Во вторых, я бы не надстраивал над контейнерами дом, а поставил бы контейнер один на другой, тогда бы решились сразу все проблемы описанные выше. Получится ваш дом из блоков и 2 пристроенные комнаты (в 2 этажа) из контейнеров. В третьих, конейнеры бы не обкладывал блоками, а просто бы утеплил сверху эфективным утеплителем — как по каркасу. Ну а затем бы завел дом и контейнеры под 1 или разные крыши — зависит от того как планировка получиться.

Так например блоки ФБС 400 можно устраивать сразу по песчанной или гравийной подушке. Фундаменты можно просчитать и по табличным данным с запасом, но надо точно знать, что у вас за грунты — это могут определить в лаборатории без испытаний — обойдется в копейки, а надежность выростет значительно (проб только несколько надо сделать и с разной глубины).На счет контейнеров — применить, скорее всего получиться, но совсем не так как вы предполагаете.

Ув.Svarog спасибо за участие. Написанное Вами меня окрыляет, но, а действительно ли это надёжно? Я тогда несовсем понимаю вообще опасности пучинистости грунта как таковой. Может это смешно, но я вижу это так: 1.грунт замёрз — оттаял соответственно сжался — расширился; 2.грунтовые воды поднялись — влажность стала выше соответственно воды ушли глубже — влажность стала меньше. Эти процессы я прекрасно представляю. На одной из фото представленных мной видно склон грунта возле красного сарая, так вот под сараем капитальный подвал. Рядом я и собираюсь строить. Так вот грунт на глубину до 4х метров однородный — глина — плотная не мокрая, я так думаю и глубже глина, просто глубже некопали. Обьясните мне — если стены подвального помещения по периметру будут термо=гидро изолированы, а это min25-30мм ЭППСа, разве замерзание и оттаивание может продавить настолько, что разрушит стену? Надо учитывать ещё то, что прямого попадания влаги в грунт небудет:хорошая отмостка и далеко выступающая крыша или навес. Подвал стоит 3й год, стены полшлакоблока, фундамент — прямо в грунте прорыта траншея 40х40см залита бетоном в углах только метал.уголки, пол на глину положен рубероид и залит бетон 10см. Пока всё как новое 🙂 + сухо и комфортно. Грунтовые воды могу сказать только одно НАМНОГО ниже чем уровень 4м. Менять план постройки небуду. Варианты рассматривались любые, втом числе и ваш. Остановился на таком. Вся фишка в том, что контейнера надо пристроить и за счёт них сэкономить на перекрытиях. А сверху хочется одну свободную большую комнату. Изначально я думал облегчить подвальное помещение что бы уменьшить нагрузку на фундамент, а сейчас если ложить блоки — я в шоке от тоннажа. Прилагаю 3 рисунка: два по размерам и один для сравнения. По началу я хотел делать почти как вы и пишите: фундамент сечением пусть даже как ФБС400 ещё и армированный, но стены — шлакоблок или кирпич, чтоб облегчить, а если вы говорите, что даже под стены полностью из ФБС400 можно не делать фундамент, а положить на щебень при таком то весе!, то я тогда не пойму — если из шлакобдока или кирпича вес многократно меньше — это разве не лучше?

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Что лучше: конвектор или радиатор для отопления?

Технические характеристики радиаторов Масляные радиаторы для отопления Технические особенности конвекторов Как используются конвекторы Что лучше выбирать? Когда речь идет об ...

Как выбрать электрические котлы отопления дома: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

Как выбрать электрические котлы отопления: тип котла, мощность и прочие параметры Как выбрать электрический котел отопления? В каких случаях отопление ...

Монтаж систем автоматизации и диспетчеризации (вентиляция и кондиционирование)

Монтаж систем автоматизации и диспетчеризации (вентиляция и кондиционирование) Вентиляция и кондиционирование в современных зданиях. Общая информация Вентиляция в современных зданиях ...

Энциклопедия сантехника Балансировочный клапан

Балансировочный клапан или балансировочный вентиль. А так же, рассмотрим автоматические балансировочные клапаны для стабилизации перепада давления. В этой статье Вы ...

Коллектор для отопления: принцип работы, правила установки и подключения

Коллектор для отопления: принцип работы, правила установки и подключения Одним из действенных вариантов модернизации системы отопления, позволяющих сделать ее более ...

Вентиляция подпола жилого дома и строений

Проветривание частного дома – одна из составляющих его сохранности, обеспечения комфортных условий проживания. Правильно организованная, она только улучшит положительные качества ...

Приточные клапаны в стене: цены, установка

Приточные клапаны в стене: цены, установка. Приточный вентиляционный клапан Потребность в создании специальных каналов до недавнего времени и вовсе отсутствовала. ...

Схема подключения бойлера косвенного нагрева для дома

Подключение бойлера косвенного нагрева: 4 главных схемы Есть отопительный котел, но нет горячей воды? Никаких сомнений вас терзать не должно. ...

Установка расширительного бака в системе отопления

Правильное подключение и установка расширительного бака Установка расширительного бака в системе отопления позволяет обеспечить ее работоспособность и надежность. Устройства данного ...

Схема отопление в частном доме своими руками, помощь в составлении

Отопление частного дома своими руками: схемы и советы Наличие высококачественной отопительной системы в коттедже обеспечит достаточную степень комфорта и уюта ...

Обогрев грунта в теплице: водяной теплый пол для подогрева почвы

Подогрев грунта теплицы — высокие урожаи и здоровые растения Если кто-то сомневается в том, нужен ли подогрев грунта в теплице, ...

Водонагреватели накопительные: купить водонагреватель электрический накопительный для дачи для душа в Москве, цены доступные

Электрический накопительный водонагреватель Электрический накопительный водонагреватель Страна Италия Объем, л 100 Темп. нагрева, °С 75 Мощность, кВт 2,0 Электрический накопительный ...

Биокамины для квартиры своими руками, преимущества и недостатки

Очаг с настоящим огнем в современном доме вещь нередкая, но не в каждом помещении допустимая в силу требований пожарной безопасности. ...

Газовые конвекторы на баллонном газе для дачи, купить газовый конвектор отопления в Москве

Товар «Конвектор газовый TMT GWH5» добавлен в корзину. Товар «Конвектор газовый FEG GF25» добавлен в корзину. Товар «Конвектор газовый FEG ...

Конвекторы Изотерм — энергоэффективные приборы отопления, энергоэффективные радиаторы, энергосберегающие радиаторы, энергосберегающие конвекторы, российские конвекторы отопления, радиусные батареи, приборы отопления и внутрипольные радиаторы

Конвекторы Изотерм — энергоэффективные приборы отопления АО "Фирма Изотерм" с 1990 года производит конвекторы для систем автономного и центрального водяного ...

Монтаж отопления частного загородного дома, дачи, коттеджа под ключ цена

Материалы от 59 400 р. Под ключ от 97 064 р. Материалы от 84 304 р. Под ключ от 139 ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика