Главная » Советы мастера » Трещины в доме

Трещины в доме

Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома?

Здравствуйте.На наружных стенах дома появились трещины.Как правильно сделать армованый пояс, чтобы предотвратить увеличение трещин?Дому уже 20 с лишним лет.

Уточните, пожалуйста, несколько моментов:

  • Из чего стены дома (послойно, с толщинами)
  • Какая этажность
  • Как давно появились трещины
  • Когда проводился ремонт дома и какой, если проводились достройки, то какие
  • Какая крыша (форма, из чего стропила), какой кровельный материал
  • Нужна (схематично) картинка дома в плане, с размерами
  • Какой фундамент (из чего, как глубоко заложен)
  • Есть ли вокруг дома отмостка, какая ее ширина и состояние
  • Какие грунты
  • Регион проживания

Ответы на эти вопросы нам необходимы для подготовки рекомендаций.

Онисько Валерия, редактор

Добрый день. Помогите разобраться, почему трескаются стены спустя год? Построил здание 10*5 из пенобетонных блоков (500кг/м3, 500*200*300) на цементно-пещаном растворе, толщина стены 300мм. Фундамент 500*500 (м400) с двойным каркасом из 12 арматуры, глубина заложения 1300мм (под ним подсыпка шлак 300мм). Три недели простоял, после чего был положен по периметру очень плотный рубероид и положено 4 ряда пенобетона. С внешней стороны стены сделана гидроизоляция с наплавляемого технонеколя, потом глиняный замок. Обратная засыпка привозной песок, щебень, стяжка 70мм. Один этаж 3000мм армапояс 250мм. Перекрытия и каркас кровли (вальмовая) деревянные, битумная черепица. Отмостки ещё нет. Прошел год, и появились трещины. Заранее спасибо.

очень частая проблема для неавтоклавных пенобетонов естественного твердения. тут дело не в методах строительства, а в самом материале — продолжающаяся годами гидратация цемента и усадка при высыхании (до 5 мм на метр).

где-то мельком читал, что можно использовать специальные рем. смеси, которые шприцеванием внедряются в трещину, попробуйте поискать инфо в этом направлении.

Спасибо большое, попробую поискать. Я по внешней стороне пошпатлевал Ceresit CT 29 сначала щели, потом через сетку 160г/м2 (толще не нашёл). Пока стоит нормально. Думаю ещё также сделать внутри. Сейчас буду делать бетонную отмостку 1200 мм, потом утеплять роквулом (50) на КЛЕЙ-115 (FROSTOP MW-F) будмастер, шпатлевать смесью гидрозащитная КРИТТЯ-113 (FROSTOP HRP) и короед.

Кроме того фактора, на который (очень правильно) указывает proffesor, есть еще такие возможные причины:

  • марка пенобетона на самом деле ниже, чем по документам при продаже
  • отсутствие отмостки (в течение года) привело к частичной усадке фундамента, и соответственно, к трещинам в пеноблоках
  • как вариант, наличие рядом железнодорожных или трамвайных путей (нагрузки от вибрации на фундамент, и, соответственно на стены)
  • непонятно, какой у Вас уровень грунтовой воды и какой грунт на площадке, это тоже могло стать причиной усадки фундамента и трещины в стене

Если это возможно, то пришлите, пожалуйста, фото трещины (так, чтобы было понятно, в каком месте стены она расположена), возможно можно будет более точно определить причину.

По утеплению минеральной ватой. На всякий случай (возможно Вы об этом и так знаете) предупрежу, что минеральная вата обязательно должна быть специальной марки, приспособленной под наружную штукатурку. Плотность ее около 130 кг\м3. И штукатурка наносится по сетке (просто Вы об этом не пишете).

Завтра выложу фото. Теперь по пунктам: марка пенобетона, ниже заявленной, тут у меня сомнений нет, я бы даже сказал, что они все разной плотности. Отмостку сделать не успел до зимы. Железная дорога есть, но очень далеко (место положения село Партизанское Днепропетровская область). Вода 4-5 метров я думаю, хотя первый пласт песка 2,5м (у соседей вода в колодце на этой отметке 4-5м, а у меня участок выше не метр). Сейчас выкопан котлован 40м от моей постройки на H 2,5м, и он сухой, несмотря на обильные дожди. Кладку я делал не сам и там есть моменты (маленькая перевязка на 1/4 блока местами), я был в командировках безвылазно и прошляпил один момент, мне стыдно признаться, но в кладке нет перевязочной сетки. Каменщики не напомнили, соответственно понимаете, какой у них был уровень (вина моя на 100%). Как говорится, дело сделано, поздно пить боржоми, думаю, как теперь выходить из ситуации (мысли вслух).

Спасибо за участие.

Трещины в доме

Трещины в доме

Трещины в доме

Подготовим ответ, выложу его в понедельник, 19.07 .

Судя по всему, в Вашем случае, две основные возможные причины возникновения трещин:

  • возможные подвижки фундамента
  • низкое качество блока и кладки

Если я правильно понимаю, то эту трещину Вы уже заделали. Я напишу (на всякий случай, надеюсь с Вами этого больше не произойдет) последовательность действий, в ситуации, когда трещина еще не заделана.

Сначала нужно определить продолжается ли просадка, или уже закончилась. Для этого нужно установить маркеры на трещине. Делаются они из алебастра или обычного цементно-песчаного раствора, в зависимости от длины и толщины трещины – от 2 до 6 шт диаметром около 4-8 см.

Трещины в доме

Установка маркеров на трещине

Оставить маркеры желательно на месяц. Если маркеры останутся целыми, то просадка остановилась и вероятнее всего была связана с качеством пенобетона. В таком случае можно штукатурить фасад. Если трещины «волосяные» (до 2 мм толщиной), то заделывать их не нужно, если больше, то предварительно заделать их полость раствором (Вы так и поступили).

Если же маркеры потрескались, то дело гораздо серьезнее. Это говорит о том, что неравномерно проседает фундамент и его нужно укреплять. Укрепление нужно выполнять в той зоне, где просадка, а чтобы ее определить нужно смотреть на характер трещин:

Трещины в доме

Стрелками на схеме показано, какие части фундамента просаживаются, и как при этом выглядят трещины. В просаживающихся частях фундамента нужно делать усиление. Если (я надеюсь, что этого не случится) у Вас возникнет надобность в таких работах, пишите, мы подробно рассмотрим процесс усиления фундамента.

Трещины в доме

Извините за задержку, трещины я заделал, но только с наружной стороны, внутри они ещё есть, родимые. Сделал маркеры, как вы и написали только шпатлёвкой СТ-29. Что характерно на вашем рисунке видно, что трещины диагональные, у меня же практически вертикальные и посредине стен. На чертеже показан фундамент (зеленым) и места трещин (красным) на стенах (коричневые) плюс минус 50мм. В правом сегменте простенков ещё нет и армапояс залит, только с центральной перемычкой. Я все-таки, склоняюсь к мысли, что дело не в самом фундаменте, а в 4 рядах блоков которые в земле (возможно они разрушаются). Ещё один момент, по коротким сторонам (300мм от углов) ливневки, которые смонтированы прошлым летом, но сточные трубы ещё не стоят. Хочу делать отмостку и не знаю стоит ли пока, а время уходит.

Простите, сразу переспрошу. Вы пишете "на стенах (коричневые)",- а на рисунке коричневые только окна и двери.

И еще. Давайте уточним по Вашей конструкции фундамента и фундаментной стенки. Вы пишете о "4-х рядах пеноблока в земле". Я правильно понимаю, что у Вас на фундаментную ленту положен пеноблок (4 ряда)? И есть ли помещение внутри (за 4-мя рядами пеноблока), или там просто земля?

Уточните, пожалуйста, лучше со схемой устройства фундамента (разрез по слоям с толщинами слоев).

Извините за прошлый чертеж, там действительно не отобразились стены. Обратная засыпка трамбована слоями с водой, под стяжкой 50 мм мелкого щебня, глина тоже так сделана

Трещины в доме

Хорошо, что Вы все уточнили, это многое проясняет.

Теперь стала понятна причина разрушения. Причина — в применении пеноблока в конструкции фундамента. Пеноблок не предназначен для возведения фундамента, так как блоки разрушаются в земле под действием мороза, влаги, морозного пучения. И как видно в плане по размещению трещин на стенах – дом распадается как бы на 4 части.

Теперь вопрос, как выходить из этой ситуации. Скорее всего, потребуется возведение монолитной армированой обоймы с двух сторон (снаружи и внутри) пеноблочной фундаментной стенки. Это достаточно сложный процесс, но без этого, даже при наличии отмостки, дом будет продолжать разрушаться.

Мы сейчас уточняем подробнее о том, как выполнять работы по возведению обоймы. Как только у меня будет готова полная информация, я ее выложу (думаю, что в течение недели).

Я так и думал, состояние непередаваемое. Столько сил…

Я смотрю желающих мне помочь немного. Валерия огромное вам спасибо за участие, я с нетерпением жду вашего ответа. Хотел бы уточнить ещё один момент, есть ли возможность сделать усиление изнутри. Путем частичного удаления пенобетона скажем по полметра и устройством армобетона, до полной замены пенобетона по всему периметру здания. Дело в том, что пока мы с вами проясняли ситуацию в моём вопросе, я сделал отмостку (не думал, что будет всё так грустно). Хочу попросить вас учесть этот момент (в смысле полностью мне её демонтировать или частично). И есть ли у меня варианты?

Та технология о которой я писала, подразумевает не замену пенобетона, а устройство обоймы вокруг него (с двух сторон). Мы попробуем прояснить подробнее о том способе, который Вы пишете (замена пенобетона). Только, боюсь, что для этого способа также понадобится доступ с двух сторон.

Так что же делать?

Простите, что долго, но иначе никак не получается, к сожалению. Просто выложить теорию из книжки,- не имеет смысла, такую теорию Вы и сами можете прочесть. Нам нужно было найти того, кто сталкивался с подобными работами на практике, и "через него" всю теорию проработать, а потом уже давать рекомендации. Поэтому вынуждена просить Вас подождать еще несколько дней.

Да конечно я подожду, спасибо.

Добрый день! Отвечаем на Ваш вопрос касательно замены пеноблоков.

Выемку блоков нужно выполнять одинаковыми участками через 1 метр (1 очередь) и 1,5 метра (2 очередь). При этом очень важно обеспечить временную опору для стены, которая по сути окажется в воздухе после выемки блоков до того как Вы забетонируете этот участок. Роль этой опоры будет выполнять уголок 100х100 длинной 2 метра.

Выемку блоков можно выполнять как снаружи дома, так и изнутри (учитывая, что Вы уже сделали отмостку). Но если делать ее изнутри, то учитывайте что времени и сил на вынос из дома вынятых блоков, а затем бетонирование изнутри дома этих участков, возможно, будет еще более трудозатратно чем демонтаж существующей и последующая заливка новой отмостки.

Технология замены блоков. Замена выполняется участками шириной 1 и 1,5 метра, последовательность описана ниже. Для временной установки уголка в том месте, где будет верх нового фундамента (на 20-30 см выше уровня грунта) нужно сделать распил под уголок. Толщина полки у него около 5 мм, такой ширины и нужно сделать распил, глубиной в одну полку. Затем вставляем одну полку уголка в распил.

Трещины в доме

Чтобы уголок не выпал, вторую полку подпираем под углом: делаем косую распорку, один край которой опираем на свободную полку уголка, другой на землю. Таким образом, уголок будет держать часть стены шириной 1 метр, под которой мы выймем блоки до момента затвердения бетона нового фундамента. Опираться уголок будет с каждой стороны на 0,5 метра. Ниже на рисунке показан установленный уголок, ширина зоны его опирания и ширина зоны выемки блоков.

После установки уголка, вынимаете под ним блоки на ширину 1 метр, устанавливаете опалубку, например из фанеры, и бетонируете этот участок. Бетонирование желательно делать в день выемки. Уголок при этом используете один и тот же. Для того чтобы перенести его в новый распил нового участка каждый раз нужно выдержать 2-3 дня, пока бетон в предыдущем участке не затвердеет. Либо приобрести несколько уголков, чтобы приступить к замене следующего участка, не выжидая 2-3 дня. Важно, для сохранения целостности конструкции, за один день делать не больше двух участков.

1 очередь. В первой очереди выемка выполняется участками шириной 1 метр. Выемку блоков нужно начинать с угла дома. После замены одной стороны первого угла, таким же образом делаете замену блоков одной стороны угла по диагонали. Затем идем по периметру всего дома, начиная от первого угла. Для выемки первого участка после угла, отступаете от края пропила первого угла 1 метр и таким же образом заменяете блоки в следующем метре. И так, начав с одного конца дома, пропуская все углы, замыкаете весь периметр дома. И на последок делаете замену одной стороны 2 и 4 углов (их мы пропускали).

На рисунке для наглядности мы пронумеровали последовательность.

Трещины в доме

2 очередь. Во второй выемка выполняется участками шириной 1,5 метр. Замена делается в той же последовательности, что и в 1 очереди. Важно, чтобы когда Вы будете приступать к каждому участку 2 очереди, от момента бетонирования соседних с ним метровых участков должно пройти 24 дня. Это срок, за который бетон набирает прочность.

Задавайте вопросы, если где-то нужно подробнее!

Здравствуйте! Вопросы есть:

1. Вы пишите, что верх фундамента на 20-30 см выше уровня грунта, это принципиально? У меня стоят двери (50мм от отмостки), которые в принципе дают мне максимальную верхнюю отметку.

2. Какой бетон, как армировать, чем, какой ширины делать бетонирование, как связываться со старым фундаментом?

3. Как вынимать уголок, который бетонируется? Мне кажется это не очень просто и что делать потом, после выемки, чем замазывать свободное пространство.

4. Последние, в чем вы рисуете? Если не секрет конечно.

Не поймите меня превратно, просто хочу понимать картину полностью и сделать раз и надолго. Большое спасибо вам за ответ и за участие. Для модераторов готов к сотрудничеству для написания статьи, если эта тема вам интересна. Очень много, таких случаев как у меня, читал даже что построили целый ряд 3 этажных коттеджей в Белгороде с фундаментом из пенобетона и теперь они трещат.

Уточняю по Вашим вопросам! Итак, по порядку.

  1. Верх фундамента. Обычно он выводится на 20-30 см выше уровня грунта. Сказать что это принципиально – нет. Поясню, почему вообще принята именно такая высота. Во-первых, для того чтобы грунтовая вода которую может потянуть фундамент не поднималась капиллярно в стену дома, именно для этого между цоколем и стеной укладывается слой гидроизоляции. Во-вторых, для того чтобы защитить стену дома от поверхностных вод: средняя высота снежного покрова обычно составляет 20-30 см, а также капли дождя отбиваясь от отмостки больше всего подмачивают 20-30 см от уровня грунта. Поэтому в вашем случае, если фундамент будет выведен выше уровня грунта только на 5 см, то Вам будет достаточно соблюдать некоторые мероприятия. А именно, обязательно нужно регулярно чистить снег с отмостки зимой, не допуская его скопления выше 5 см, а также желательно 20-30 см стены облицевать водонепроницаемым материалом, например водоотталкивающей плиткой.
  2. Ширина нового фундамента. Выемку блоков делайте не до конца. То есть таким образом, чтобы в глубине осталась стеночка из блока толщиной 3-5 см. Она будет служить опалубкой с одной стороны нового фундамента. Ширина нового фундамента – 35 см. Опалубку с второй стороны можно сделать из фанеры, дерева, ОСБ или других имеющихся у Вас в наличии материалов.

Трещины в доме

Трещины в доме

Трещины в доме

Трещины в доме

Также важно: в начале работ проставьте новые маркеры (маячки из раствора), если старые где-то потрескались. Это нужно для того чтобы вы могли контролировать состояние стен от момента выемки блоков до того, как бетон наберет окончательной прочности (через 24 дня).

Ну и последнее 🙂 Чертежи, конкретно для вашего вопроса начерчены в AutoCAD и переведены сперва в PDF при помощи Adobe Acrobat 9 Pro (для сохранения толщин линий), а затем в JPG для выкладки на сайт.

Респект вам и уважение, самый качественный ответ, который может быть, это уровень, к которому нужно стремиться. Как говорил Остап Бендер «вопросов больше не имею!». Вернусь, с командировки начну, единственное, заменю палку для утрамбовки бетона на вибратор (он у меня есть), уверен вы не будете возражать. Спасибо! Таких людей нужно поддержать!

Доброго дня вам! Приехал, взял отпуск на 10 дней, начал. Разбил стяжку 15 погонных метров, 60-70см шириной выкопал песок до фундамента, оторвал гидроизоляцию, картина следующая, пенобетон который в земле в отличном состоянии не одна трещина не продолжается ниже стяжки ни одной микротрещенны не нашел. Задумался, может не стоит так угорать на деньги и силы. Никогда не боялся работы, ненавидел дурную. Может это перестраховка большая. Вечного в мире нет ничего, а на мой век хватит. Начал опять читать и пришел к выводу proffesor: был прав, проблема не в методах строительства, а в материале (неавтоклавный пенобетон) садится как дерево. В моем случае один метр стены не может бить целым, если дело в фундаменте, а он таки целый. Вот пример http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8744 у меня проблема в ноль похожая. Таких примеров куча в инете. Вопрос как с этим взлетать, ждать, когда это закончится, или продолжать, делать утепление по фасаду, делать внутреннею отделку, клеить кафель на стены и т.д.

С одной стороны это очень хорошо, что трещин в фундаментной части из пенобетона нет, с другой это говорит о том что решать нужно не одну, а две задачи. Так как если фундамент не просел, то это никак, к большому искреннему сожалению, не может нам дать гарантий что он не просядет по причине того что сложен в большей степени из пеноблока. Может конечно и хватить на ваш век, но точно никто Вам этого не гарантирует. Все производители пеноблока НЕ рекомендуют использовать пеноблок для возведения фундамента, он для этого просто не предназначен (слишком легкий и хрупкий). И ведь еще не до конца догружен он. Еще на него предстоит догрузить внутреннюю и внешнюю отделку стен, потолков, покрытия полов (в частности тяжелая плитка в санузлах), мебель. Это все, опять же к сожалению, увеличит риск его просадки.. Кроме того отделочные работы обычно затягивают больше 50% затрат на материалы и работы по возведению коробки, и очень будет жаль если на этом этапе нагруженный фундамент приведет к новым разрушениям стен.. Поэтому мы все так же настоятельно Вам рекомендуем фундамент укреплять.. Думали много над Вашей ситуацией. Нам посоветовали конструктора еще один вариант, более простой – сделать плитный фундамент под домом. Его проще будет делать чем полную замену блоков. Для этого нужно будет только 1 ряд блоков вынять, залить на их место бетон и арматуру так завести, чтобы ее края внутрь дома выходили. Затем продолжить армирование внутри дома и залить плиту уже внутри дома. Таким образом мы получим цельный армированный плитный фундамент под всей площадью дома.

Второе. Так как по пеноблокам в фундаменте трещин нет, а есть они только по стенам, то это и правда говорит о качестве блока. вернее о его отсутствии.. После завершения работ по усилению фундамента, и если трещины уже перестали увеличиваться (это вы можете видеть по маякам установленным на трещинах ранее), можно приступать к отделочным работам. Начать будет лучше с электрики. Т.е. для начала сделась штробы по внутреннеей стороне стен где это нужно, проложить проводку и штробы заделать. После этого уже можно приступать к оштукатуриванию. Штукатурить по сетке с ячейками 10х10 мм или 12х12 мм плетенной из проволоки (не из просечно вытяжной!). Сетка крепится к стене дюбелями, затем набрасывается сперва бетонное молочко и уже после цементно-песчаный раствор (цементно-известковый в этом случае лучше не использовать).

И возникло еще несколько вопросов для проянения: как проармирован у Вас монолитный пояс под крышей который? И есть ли на нем трещины?

А также перемычки над окнами и дверьми использованы заводские или лились на месте? Если на месте, то как проармированы. Перемычки имеют ширину на всю ширину блока или уже? и на сколько см они заходят за край окна (двери).

Здравствуйте! Большое вам спасибо за участие. Армопояс (трещин нет) шириной 250мм армирован 12 арматурой 4 продольные, и поперечные с шагом 250мм шахматном порядке, низ с верхом, плюс связывающие, всё разварено сваркой, бетон 300 заказной. По поводу перемычек, уголок 75 стенка металла 6 мм с двух сторон блока с заходом 400-500мм. Плитный фундамент, это отличная идея, сам над ней думал, но так как, вы раньше о ней не упоминали, думал она не совсем подходящая. И последнее, по поводу оштукатуривания, а нельзя это сделать СТ-29 церезит, у меня довольно ровные стены. Со штробами мне всё понятно, а вот насчет сетки, её обязательно использовать и только металлическую? Маленький момент насчет дюбелей, обычные не держатся вообще, есть шведские, которые держатся, но стоят дорого, 75*4,8 саморез по дереву закрученный без прокручивания держит отлично. Да ещё, какой толщины посоветуете делать плитный фундамент?

Армопояс проармирован хорошо, то что на нем нет трещин подтверждает усадку блоков. Перемычки над окнами и дверьми тоже абсолютно верно сделаны.

Шпаклевка (СТ 29 церезит) о которой Вы пишете отлично подойдет для ровных стен, ровность нужно проверить уровнем. Но если уровень покажет что стены не достаточно ровные чтобы их просто «перетереть» шпаклевкой, и нужно будет ее шпаклевать по маякам, то это конечно обойдется Вам дороже нежели оштукатурить стену по маякам штукатурной смесью и уже ровную перетереть шпаклевкой. Поэтому проверяйте ровность стен и если правда хорошие они, то смело шпаклюйте. Предварительно перед шпаклевкой заделайте трещины на блоках ремонтным раствором (это специальные быстросохнущие смеси с повышеной адгезией и эластичностью). Затем для улучшения сцепления шпаклевки с блоками их желательно прогрунтовать, после чего можно шпаклевать. Металлическую сетку нужно укладывать (крепить дюбелями) в том случае, если Вы будете штукатурить, если же только шпаклевать, то достаточно будет использовать стекловолоконную сетку.

Насчет дюбелей. Это особенность пеноблока – в нем действительно плохо держатся дюбеля. Попробуйте обычные, не дорогие дюбеля закреплять таким образом: бурить под 6 дюбель отверстие 5 буром. Должно получиться 🙂

По плитному фундаменту более подробно опишем технологию устройства в пятницу, 8 октября.

Блоки в нижней части у вас не разрушены, потому что пока работает наклеечная гидроизоляция, но век такой гидроизоляции не долог, надо менять фундамент..

Плитный фундамент на такой маленькой глубине имеет кучу недостатков, надо помнить о них (в основном связанных с неравномерным промерзанием и оттаиванием)

Если касаться приведенных рекомендаций по устройству железобетонной стены подвала, то они верны, и я бы на вашем месте не стал ждать пока вода развалит ваши блоки в подвале. Если пока блоки целы, то работу можно делать не спеша, по выходным 1-2 участка. Единственное, что я бы внес изменения в предлагаемую вам схему армирования:

1) Армирование обязательно, иначе не имеет смысла вся затея.

2) Связывать стенку и фундамент арматурой большого смысла нет; если сделать стенку жесткой, эту трудоемкую операцию можно пропустить.

3) Армировать стенку надо на всю высоту с шагом арматуры AIII d12 — 300мм, необходимо укладывать 2 арматурины на каждом уровне. Выпуски в соседнии блоки необходимо делать 350мм на метовых участках, а когда будете делать 1.5 метровые, возьмете арматуру длиной по 1.5мм и примотаете арматурной проволокой к торчащим выпускам арматуры. Устанавливать арматуру на 1м участке так: в стенках 1.5м участка сделаете пропилы на пол толщины блока по 350мм с двух сторон 1м участка; вставите 2 стержня арматуры — один на половину глубины блока, второй на 30мм от внутреней стенки; в результате арматура будет надежна закрепелена и вы сможете бетонировать стенку.

4) Бетонировать стенку надо частями, иначе не провибрируете.. Придумайте как можно быстро прикрепить опалубку, на каждом новом участке по высоте, чтобы не прерывать бетонирование. Например можно взять длинные саморезы по дереву (с редкой резьбой) и крепить опалубку (в ней отверстия просверлены заранее) прям к пеноблокам по бокам с помощью шуруповерта. Бетона должно хватать на весь участок сразу. Если останутся участки без бетона после снятия опалубки, их можно будет заделать цементно-песчаным раствором.

Подумаю еще, что можно сделать, только сегодня тему заметил.

Думаю, что рассматривать плитный фундамент все таки стоит. Ведь это тот вид фундамента, который рекомендуется для подвижных грунтов. Он благодаря своей устойчивости позволяет зданию не дать трещины как при вспучивании грунта, так и при провисании грута в случае неравномерных просадок. Поэтому он хорошо будет работать в даннной ситуации даже если в существующем фундаменте будут подвижки блоков (а они скорее всего будут..).

Циклы замораживания-оттаивания крайне редко негативно влияют на плитный фундамент. Для того чтобы вовсе снять вопрос промерзания, достаточно будет уложить на хорошо уплотненное основание внутри дома под будующую плиту 10 см керамзита, пролить его раствором (цемент:песок — 1:3) и уже по этому основанию делать фундаментную плиту. И прослужит этот фундамент многие лета :-).

Конечно же, выбор остается за Вами. Ведь и полная замена ленточного так же хороша будет в последующей эксплуатации, и бетона на нее пойдет меньше. Просто работы по устройству нового ленточного значительно более трудоемкие и займут гораздо больше времени.. Про плитный просто как-то сразу не подумали.

Мы в любом случае опишем Вам и этот вариант, чтобы Вы имели возможность сравнить полный технологический процесс и выбрать для себя более подходящий.

Работы по устройству плитного фундамента условно можно разделить на 3 этапа:

  • подготовка основания внутри дома;
  • заливка части плиты расположенной по периметру дома (выемка блоков и заливка на их место бетона);
  • заливка оставшейся части плиты (внутри дома).

О каждом этапе подробнее:

  1. Подготовка основания. Если Вы решите сделать дополнительную теплоизоляцию, то глубина котлована под плиту (внутри дома) увеличится на 10 см, дно котловна уплотняется и, как было описано выше, заполняется 10 см керамзита с последующей проливкой раствором. Если теплоизоляцию не делать, то достаточно будет хорошо уплотнить основание под будующую плиту фундамента.
  2. Заливка периметра. Так же как и в случае с заменой ленточного фундамента, работы по заливке части фундамента по периметру дома делаются начиная с углов дома, затем участками по 1 метру по всему периметру в шахматном порядке и уже в конце оставшиеся участки по 1,5 метра. Выемку делать шириной в 250 мм: 1 блок + 50 мм нижерасположенного блока (отпилить болгаркой с алмазным кругом). Предварительно нужно связать куски сетки из 14 арматуры с ячейками 100х100 мм размером 1мх1м.

Трещины в доме

Связать сетку не полностью а таким образом, чтобы 40 см были связаны, а 60 см представляли с себя свободные прутья арматуры (это поможет нам установить съемную опалубку для заливки данного участка бутоном). После выемки 250 мм блока – в образовавшееся пространство уложить 2 сетки (двойная армировка) на расстоянии 4-5 см от низа и верха выемкитаким образом, чтобы свободных 60 см сетки выступали внутрь дома. Затем закрыть с внутренней стороны подготовленный метр края фундаментной плиты метровым (или чуть больше) куском пенопласта или ЭППС (просто проколоть его выступающими прутами и протянуть на нужное место в качестве съемной опалубки). Через дня 3 (столько примерно нужно для затвердевания бетона) пенопласт/ЭППС можно снимать и использовать на других участках. Таким образом армируем и заливаем весь периметр будующей фундаментной плиты.

3. Заливка оставшейся части плиты. После полной заливки периметра связываем свободные 60 см выступающей внутрь дома арматуры с таким же размером ячейки – 100х100 мм.

Трещины в доме

После чего к каркасу по периметру привязываем тоже 2 ряда сетки, но уже с бОльшим размером ячейки – 200х200 мм. Т.е. привязываемся не к каждому пруту свободно выступающей арматуры, а через 1 прут (этого будет достаточно).

Трещины в доме

Затем заливаем плиту внутри дома.

Таким образом, получаем готовую фундаментную плиту. Особенность устройства данного фундамента в том, что работы нужно сделать как можно быстрее и временной промежуток между 2 и 3 этапами должен быть минимальным, для того чтобы плита была максимально «цельной».

И самое важное в устройстве этого фундамента – это армирование, которое нужно делать тщательно, арматуру важно не сваривать а связывать проволокой.

Ну вот вроде бы все 🙂 Задавайте вопросы!

Под замораживанием-оттаиванием я имел в виду не отрицательное влияние капиллярной воды на бетон, а явление, когда промораживание и оттаивание грунта под домом происходит неравномерно. С начало промерзает контур дома, а позже (либо вообще не промерзает) центральная часть. При этом на пучинистых грунтах контур плиты приподымается, а центральная часть нет. Бывает и обратная картина — когда наоборот промерзла только центральная часть, а контур, например уже оттаял. Все это дает повышенные нагрузки на плиту, соответственно ее толщина и армирование должны учитывать это. Можно применить некоторые конструктивные мероприятия, чтобы уменьшить вероятность подобных явлений. 1) отмостку по контуру здания утеплить (вернее уложить утеплитель под отмосткой), поскольку отмостку вы сделали уже, этот шаг пропустим 2) Утеплить плиту сверху и очень хорошо (поскольку отмостка не утеплена, тепло из дома не должно проникать под плиту.

Устраивать плиту по керамзиту я бы не советовал, керамзит не является несжимаемым основанием, проливка его раствором ничего не изменит. А вот сделать 100-150 мм гравийной или щебеночной подготовки было бы кстати. Грунт обязательно уплотнить ручными трамбовками, иначе смысла от всей затеи нет. По подготовке перед бетонированием плиты уложите 2 слоя руберойда, 1 слой легко порвать пока будете арматуру укладывать. По арматуре добавлю — необходимо взять арматуру AIII периодического профиля.

Svarog совершенно верно говорит о возможности неравномерного давления пучинистого грунта, но Вы писали что у Вас первые 2,5 метра от нулевой отметки сложены из песка, поэтому думаю что с плитным фундаментом должно быть все хорошо. Щебень тоже можно, он будет служить хорошей подушкой для плитного фундамента, хотя и керамзитобетон не хуже (он ко всему еще и как утепление дополнительное будет работать). Из керамзитобетона наши заводы жбк сейчас даже плиты перекрытия делают (правда армируют дополнительно), а для нашего случая – как подготовка вполне сойдет пролитый раствором или же предварительно смешанный в бетономешалке с расвором керамзит. По нему ведь плита будет армированная – она и понесет все нагрузки, а керамзитобетон – только лишь подушка, дополнительно удерживающая тепло.

Очень хорошо подмечено про утепление плиты сверху – такое мероприятие позволит Вам не греть плиту и грунт под ней, а соответственно сэкономить деньги на отопление. Также было бы неплохо уложить теплые полы – сэкономите на радиаторах. Теплоизоляции по плите достаточно будет 40 мм ЭППС, по нему (независимо от того будет ли теплый пол) — 5 см стяжки с армированием из проволоки диаметром 4 мм с ячейкой 100х100 мм.

Сдаюсь 🙂 у меня в браузере отключены картинки, текст перед ответом перечитываю, а вот их не всегда просматриваю еще раз. Действительно у вас песок на уровне низа плиты, тогда смысла в дополнительном основании под плиту я вообще не вижу, а так в данной ситуации можно применять керамзит, так как песок не даст ему намокать.

Здравствуйте! Большое спасибо всем и конечно tanya вам лично. Мне всё предельно ясно и вопросов нет. Единственное, здание не отапливаемое, зачем утеплять плиту сверху. Целевое назначение ровно половина мастерская, вторая половина баня: парилка, душ, туалет и комната отдыха. Утепление по внешним стенам и кровле лишь для того чтобы при протапливании тепло не улетало слишком быстро, а пол, думал о теплых полах, но нет смысла. Хорошие тапочки в разы дешевле. В следующем году планирую начинать дом. В каком разделе можно пообщаться на эту тему?

Здравствуйте! Всегда рады Вам помочь! 🙂

Что касается утепления пола, его стоит делать по той же причине, что и утепление внешних стен и кровли — для того, чтобы тепло из помещения не уходило через пол наружу, т.е чтобы не греть грунт.

Ведь во время протапливания бани грунт в любом случае будет холоднее (даже летом). А через неутепленные полы теряется около 10% тепла, поэтому выгоднее все же пол утеплить. Но Вы совершенно правы — это стоит делать только в помещениях с наличием источника тепла, поэтому если мастерская отапливаться не будет, то в ней полы утеплять конечно не нужно. А в остальных комнатах все-таки стоит.

Вопросы по строительству дома можете задать в любом разделе, в комментариях к заинтересовавшей Вас статье или же просто Новым вопросом — как Вам удобнее 🙂

Если Вы еще не определились с проектом дома, возможно Вам будут полезны следующие статьи:

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Деревянные ворота, ПалисадСтрой

чтобы узнать цену и заключить договор и сэкономьте 20% на установку весной! Оставьте заявку сейчас, чтобы мы рассмотрели ее без ...

Как согнуть гипсокартон: сухой и мокрый способы сгибания

Как правильно согнуть гипсокартон сухим и мокрым способом: советы новичкам Вы придумали оригинальный многоуровневый потолок для своей кухни? Или решили ...

В Зауралье к деревне с семью жителями построят дорогу за 142 млн рублей

В Зауралье к деревне с семью жителями построят дорогу за 142 млн рублей В Курганской областной думе сегодня случился настоящий ...

Последовательность ремонта, в какой последовательности делать ремонт, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

Последовательность ремонта, в какой последовательности делать ремонт Л юбой, кто хоть раз сталкивался с необходимостью ремонтировать квартиру, дом, даже одну ...

Пароизоляция стен, пола и потолка своими руками

Пароизоляция своими силами: виды, монтаж, схемы, видео Для сохранения теплоизоляционного свойства кровли, влагостойкости утеплителя стен и перекрытий на границах жилой ...

С чего начать ремонт на кухне: правильная последовательность этапов от профессионалов

Ремонт на кухне: с чего начать, чтобы всё сделать правильно Вы затеяли ремонт и понеслось… С чего начинать? За что ...

Натяжной потолок на даче: стоит ли делать, эксплуатация зимой, монтаж потолков своими руками

Времена, когда дачные участки ассоциировались с большими плантациями, на которых рядами выращивали различные фрукты и овощи уже давно прошли и ...

Шпаклевка потолка своими руками — инструкция, видео

Насколько важен каждый из этапов ремонта – нет необходимости упоминать. Потолок же, вообще делается в первую очередь. И какой бы ...

Как сделать ремонт после пожара своими руками, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

У вас случилась беда? В доме произошёл пожар? Сочувствуем! В стрессовом состоянии вас может посетить мысль не связываться с ремонтом, ...

Привод гаражных ворот: как выбрать, особенности электропривода Came из Германии

Открывать гаражные ворота можно и вручную, но использование такого устройства, как привод, позволяет обеспечить настоящий комфорт и удобство. Не потребуется ...

Сарай для дачи своими руками: как построить?

Самостоятельное строительство сарая на дачном участке В наше время очень многие мечтают о даче. Это место, где можно отдохнуть от ...

Тротуарная плитка своими руками: технология изготовления

Как сделать тротуарную плитку своими руками: технология изготовления в домашних условиях Сегодня популярным становится изготовление тротуарной плитки своими руками. В ...

Теплый пол по деревянным лагам: как сделать на деревянном полу водяной, монтаж по балкам под доску, укладка на фото и видео

Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками На сегодняшний день имеется устойчивая тенденция к осовремениванию оснастки каждого жилища, ...

Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома Н ачиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с ...

Пошаговые инструкции и онлайн сервисы, Как составить план земельного участка

Как составить план земельного участка. Пошаговая схема. До последнего времени я считал, что составить план земельного участка может только кадастровый ...

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара: как оштукатурить и каким раствором

Чем и как замазать печку, чтобы она не трескалась от жара? Как и чем замазать печь, чтобы не трескалась, рано ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика