Главная » Советы мастера » Выбор фундамента при высоких грунтовых водах, BuilderClub

Выбор фундамента при высоких грунтовых водах, BuilderClub

Вопрос задал: tarakashka

Многие почему-то сейчас говорят, что плитный фундамент не так уж и дорого. Хотелось бы статью про фундамент — шведская плита. У меня на участке высокие ГВ. Озадачена выбором: как сделать дешевле под кирпич? Выдержит ли плита кирпич?

Сразу могу сказать, что плитный фундамент кирпич выдержит. Это один из самых крепких фундаментов. Его рекомендуется применять на просадочных и пучинистых грунтах, так как он позволяет компенсировать неравномерные подвижки грунта, и даже рекомендуется для сейсмических районов для домов высотой более 16 этажей. В общем кирпич выдержит, тут можете не сомневаться :-).

А вот по стоимости — плита зачастую обходится дороже, чем лента или столбы/сваи. Иногда так же, например, если глубокий уровень промерзания грунта и, соответственно, ленту или столбы нужно делать на очень большую глубину. Но это в общем. А для того, чтобы сказать как лучше, правильнее и выгоднее будет в Вашем конкретном случае, нужно немного больше информации:

  • Ваш город (от этого зависит уровень промерзания грунта);
  • какие у Вас на участке грунты;
  • уровень грунтовых вод (в метрах от поверхности грунта);
  • какой планируется дом: толщина наружной стены из кирпича, этажность, из чего будут перекрытия и полы (ж/б или деревянные балки), кровельный материал.

Имея эти данные, мы сможем более предметно ответить на Ваш вопрос.

А по шведской плите более подробную информацию можно прочесть в вопросе Фундамент — плита с основой пенопласт.

Ждем Ваших уточнений!

Огромное спасибо за ответ! Форумы по строительству — уже свели с ума.

Мнения разделяются, хочется компетентности, а не — ИМХО.

Район — Бориспольский, Дударков

Воды весной около 0.5 метра. ((

Лето вроде 1, 20 — геологию дедать смысла нет, все видно у соседей.

Грунт — чуть глинистый вроде.

Строить хочу из полтора пустотелого кирпича типа СБК двойной, утеплитель — минвата или пенопласт, пока решаю.

Кровля — будет зависеть от фундамента — битумка или керамика. Понимаю, что если вес очень большой — может не керамика.

2 полных этажа, перекрытия — типа терива.точно не дерево.

По грунту нужны более точные данные. Это очень важно. Так как если грунт действительно глинистый, то при таком высоком уровне грунтовых вод он будет зимой вспучиваться. И тип фундамента нужно подбирать исходя из этого. Более точно тип грунта без геологии можно определить так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажнить и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить, оценивая результат скатывания:

  • нормально скатывается — глинистый грунт
  • трескается и ломается — суглинок
  • не скатывается, почва распадается на отдельные шарики — супесь
  • рассыпается не скатываясь вообще — песчаный грунт.

То же самое проделать с грунтом, взятым на глубине 90 см (это глубина промерзания грунта в Киевской области).

Проделайте эти несложные манипуляции, пожалуйста. Тогда будем двигаться дальше :-).

Огромное спасибо за ответ. Съезжу на участок — поэксперементирую:)

Коллеги очень нужен Ваш совет!

Поставил небольшой домик 10х10 на фундаменте. Плитный фундамент. Плита высотой 30 см. В основании плиты уплотненная подсыпка из 15 см песка, трамбовка! Гидроизоляция в виде полиэтилена, сама плита получилась лежит ниже уровня грунта 80 см ( нижний край плиты). Далее поставили цоколь из цементощебёночного блока. Цоколь засыпали глиной.

Коробку дома выложили из газосиликата, осенью поставил крышу. Вот по весне когда ставил окна заметил неприятность, межкомнатные перекрытия (стена выполнена в полублок 12 мм) в верхней точке в разных концах домика отошли от несущих стен на 10 мм, (впрочем и строители не очень себя заставляли связкой несущих стен с межкомнатными перекрытиями, они практически отсутствуют). Вот меня страшит вопрос может у меня плита лопнула? Хотя связка и блок внешних несущих стен целый! Очень прошу помочь вашим советом.

проверили почву на участке. когда она чуть увлажнена — трескается и ломается

чуть больше увлажнить — скатывается

т.е. я так понимаю все таки глина-суглинок.

ямку вырыли на метр.

первые 20 см. просто чернозем какой то, а потом сразу вот это.

Здравствуйте, Ваш вопрос — это отдельная строительная ситуация, согласно п.7 Правил он должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Да, по Вашему описанию похоже, что суглинок. Суглинок относится к пучинистым грунтам , на них плный фундамент работает хорошо. Подготовим для Вас ответ (вариант плитного фундамента именно для Ваших условий). Я выложу его тут же 16 июня в четверг, или раньше.

Смотрите, можно в Вашем случае и плитный фундамент сделать и ленточный. Я опишу оба варианта, а Вы посчитайте, какой Вам будет выгоднее с экономической точки зрения (по объему материалов и работ).

Плитный фундамент. Плита высотой 40 см. В основании плиты уплотненная подсыпка из 15 см песка и 15 см щебня купной фракции (40-50 мм). Армирование плиты: 2 ряда сетки из арматуры АIII Ø12 мм с ячейкой размером 200х200 мм и вертикальными связями в шахматном порядке.

Выбор фундамента при высоких грунтовых водах, BuilderClub

Ленточный фундамент. Делается под несущими наружными и внутренними стенами дома. Промерзание грунта в Вашем районе составляет 1 метр, а на суглинках ленточный фундамент необходимо опирать ниже глубины промерзания грнта, т.е. глубина заложения ленты 1 — 1,2 м. Армирование: 4 ряда продольной арматуры АIII Ø12 мм (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой с шагом 40 см. Под ленту делатся такая же подсыпка, как и под плиту: 15 см песка + 15 см щебня. Для внутренних несущих стен достаточно будет ленты глубиной 40 см.

Уточняйте, если где-то нужно подробнее!

Огромное спасибо за подробный ответ!

Хотелось бы уточнить некоторые моменты.

По плите: я правильно понимаю, что выемка под плиту составит 30 см(15 песка+15 шебня), саму плиту углублять не нужно? Сама плита находится просто на поверхности земли?

Может ли эта плита сразу выполнять функцию чернового пола? Как быть с утеплением такого фундамента?

Ленточный: Подсыпку начинать от 1-1,2 или же сначала подсыпка и потом еще 1-1,2 ленты?

К сожалению, очень мало информации и по практичной строне (долговечности и прочности) и экономической при выборе из этих двух вариантов Очень много обсуждения, часто не профессиональных, в том числе на популярных украинских форумах для строителей. Хотелось бы понимать общую составляющую. Я думаю всем было бы интересны материалы по теме шведской плиты и плитного фундамента, сравнительных характеристик и т.д.

По ленте. 1-1,2 м — это глубина заложения самой ленты (без учета подсыпки).

По плите. Опираться она должна обязательно на статичный грунт, поэтому обязательно хотя бы на 10 см ниже уровня чернозема. Таким образом, 30 см — это заглубление только самой плиты, плюс еще 30 см (15 см щебня и 15 см песка) — заглубление подсыпки. В общей сложности выемку грунта необходимо производить на 60 см. Функцию чернового пола такая плита выполняет.

Теперь касательно утепления плиты. Если говорить именно о "шведской плите", то ее по технологии рекомендуется утеллять в самом основании, т.е. утеплитель (эппс) кладется в основании плиты, что по нашему мнению не совсем оправдано с точки зрения теплопотерь. Посудите сами, когда утеплитель лежит в самом основании плиты, Вам прийдется постоянно прогревать всю фундаментную плиту (30 см железобетона). И только в самом основании плиты будет лежать утеплитель, который будет предотвращать утечки тепла ниже, в грунт. Мы советуем если и делать плиту, то утеплитель класть на нее, затем делать чистовую стяжку и покрытие пола. Прогреваться будет только верхняя чистовая стяжка, фундаментную плиту же греть не прийдется. Кроме того, это будет более правильная и прочная конструкция с учетом очень высокого уровня грунтовых вод и нестабильности пучинистого грунта основания.

Но. Мы прикинули и такая конструкция точно будет дороже, чем ленточный фундамент глубиной даже 1,2 м. На плиту уйдет больше бетона, арматуры, а также понадобится больше земляных работ.

Кроме того, посоветовались еще с конструкторами — не рекомендуют делать плитный фундамент в Вашем случае. Причина: слишком высокий уровень грунтовых вод и и недостаточно статичные грунты для того, чтобы опирать плиту выше уровня промерзания грунта (при таком высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты часто характеризуются как сильнопучинистые, точно можно сказать только имея геологию). Имеет смысл обустройство плитного фундамента на глинистых грунтах только текучей и текучепластичной консистенции, что опять же можно понять только имея геологию. И часто по расчету ожидаемой осадки основания получается, что грунт основания нужно частично заменить, и 15 см песка+15 см щебня в данном случае может быть не достаточно.

Подытожив, могу сделать следующий вывод: без геологии и полного расчета фундамента по всем необходимым параметрам, в Вашем случае, советуем остановиться на ленточном фундаменте. Плитный, в том числе "шведскую плиту", делать без геологии и расчетов не рекомендуем.

Спрашивайте, если остались еще вопросы :-).

Огромное спасибо за ваше труд! Прихожу к мнению, что все таки лента.

Соседи строят ленту, просто немного поднимают ее уровень..Плюс — у нас будет ияжелый кирпич, тоже думаю не очень хорошо для плитного фундамента.

Рада, что помогли Вам определиться :-). Обращайтесь, Ваша стройка ведь только начинается )).

Еще раз здравствуйте:)

Все обдумываю фундамент при высоком уровне грунтовых вод:)

Изменила материал для стен — дом будет относительно легким: до 100 тонн при пятне 8 на 9.

Посчитала монолитную плиту — вышло действительно не очень радужно:) Около 60 000 грн на мое пятно застройки. Плюс — пугает, что грунт вытолкнет легкий дом. Считала с ребрами жесткости.

Вариант с заглубленным ленточным фундаментом, ниже уровня промерзания — меня тоже смущает. Я так понимаю, затратно будет хорошо гидроизолировать (фундамент будет стоять в воде) и нужно будет утеплять его по вертикали (чтобы избежать касательных сил земли сбоку) и хорошо утеплить отмостку. Стоимость таких мер, на мой взгляд, будет соизмерима со стоимостью плиты:)

В местности, где у нас участок, строят так. Хотелось бы услушать ваше мнение на этот счет:

Снимают слой земли в 70 см (весной где-то там как раз вода начинается.

Делают подсыпку песка и щебня где-то на 30 см затем опалубка и ставят ленточный фундамент (получается типа мелкозаглубленный, но на подушке), а затем поднимают его вверх на желаемую высоту.

Потом все это добро по бокам дома подсыпают землей еще сантиметров на метр с учетом пожеланий.

При этом утепляется отмостка и фундамент по вертикали непрерывно, дабы избежать мостов холода.

Что вы думаете о такоем варианте фундамента при выскокм уровне грунтовых вод?

Можно ли ставить его так и делать подсыпкой рельфев? Спасибо.

Начну с того, что дом весом 100 тонн, к сожалению, нельзя назвать легким. Это нормальный вес для дома 8х9, например, из газобетона.

По типу фундамента. Плита — это один из самых дорогоих видов фундамента, тут вы все верно подсчитали. А учитывая еще и Ваш уровень грунтовых вод, на ней останавливаться точно не стоит.

Ленточный фундамент. Лента глубиной заложения 40 см (70 см — 30 см подсыпка) не выдержит дом весом 100 тонн. Я понимаю, что строят люди, но мы не можем посоветовать Вам построить дом на фундаменте, который расчитан на меньший вес дома. Вам все-таки жить в нем. На такой вес лента должна быть глубиной не менее 70 см. И это если говорить только о несущей способности фундамента. А если учесть морозное пучение грунта, то ну никак нельзя так мелко Вам ленту закладывать. Результатом могут стать трещины по фундаменту, цоколю, стенам. И подушка тут ничем не поможет. Такая подушка (песок+щебень) выполняет 2 функции: уплотнение основания, если ее как следует утрамбовать, и обрыв капиллярного поднятия грунтовых вод. С последней функцией она справляется если уровень грунтовых вод расположен на 1-2 метра глубже низа фундамента. А у Вас грунтовые воды поднимаются до 50 см (это 10 см он уровня низа фундамента). Тут такая подушка, к сожалению, просто бесполезна. Грунтовые воды она уже не остановит.

Утепление вертикальной плоскости фундамента защитит сам фундамент только от действия касательных сил морозного пучения грунта (а на рисунке ниже).

Действие сил морозного пучения грунта 1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы морозного пучения; d – нормальные силы морозного пучения грунта; b — расчётная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности грунта.

Утеплитель, в данном случае будет работать, как скользящий слой. Но касательные силы морозного пучения грунта В Вашем случае как раз не так страшны. Они могут повредить целостности дома (неравномерно приподнять фундамент во время сильного мороза), только если дом действительно легкий, например каркасный или из бруса. Дому весом в 100 тонн они не страшны. Хотя, конечно же, уменьшить действие этих сил тоже не будет лишним.

А вот действительно опасными являются нормальные силы морозного пучения (d на рисунке ниже). Их может уменьшить утеплением отмостки. Но на сколько — мне сказать сложно. И, думаю, что никто Вам точно этого не скажет. Ведь не зря даже в нормах по фундаментам четко прописано, что если уровень грунтовых вод выше, чем глубина промерзания грунта, то фундамент дома на суглинках должен быть заложен минимум на глубину промерзания грунта (1 метр в Вашем регионе).

Можно, конечно, такую глубину фундамента обеспечить и за счет подсыпки грунта на участок. Например заглубить саму ленту на 70 см в грунт и еще 30 см грунта подсыпать. Этот насыпной грунт нужно уплотнять, иначе он слежится за несколько лет и от 30 см останется 10-15 см.

Можно еще рассмотреть вариант свайного фундамента по технологии ТИСЭ. Подробнее о нем можно прочесть в ветке Фундамент и утепление дома из кирпича. Если коротко, то это столбы с расширением в основании, глубиной 1,5 м и шагом тоже примерно 1,5 метра. Такой фундамент будет дешевле и ленты, и, конечно же, дешевле плитного фундамента.

Добавлю так же, что какой бы вид фундамента Вы не выбрали, его нужно делать из бетона с маркой влагостойкости не менее W4.

Напишите, на каком фундаменте остановитесь :-). Если в процессе размышлений будут еще вопросы — задавайте!

Да, дом решили делать из газобетона. Кирпич с утеплением — дороговато и тяжело по рассчетам. Я думала, что до 100 тонн не сильно тяжелый:) Теперь понятно:)

Я вероятно немного не верно высказалась.

Я имела ввиду, что заглубляются на 70 см (подсыпка 30+40 фундамент вглубь), а потом строят фундамент вверх еще минимум на 60 сантиметров и все это дело потом засыпают на метр вокруг. те. поднимают рельеф участка вокруг дома и таким образом общая величина заглубления ленточного фундамента около 70-80 сантиметров после подсыпки.

Я так понимаю это как раз вариант о котором вы писали выше.

Вот только тогда вопрос: нужно подсыпать сразу после возведения фундамента? Или можно немного подождать и на первое время на подсыпку хватит поднять еще на 20 сантиметров из того, что вырыто из котлована? Или подсыпать постепенно (по мере нахождени грунта).

Утепленную отмостку по горизонтали я думаю надо делать в любом случае в таком варианте? Вот только вопрос отдельный: как ЭППС вокруг дома обезопасить от грызунов. Боюсь я их жутко:(

И в таком варианте, как лучше еще поднять уровень дома? Блоками можно? Или просто положить несколько рядов кирпича и армировать основание дома перед кладкой? Чтоб уже наверняка.

А потом устраивать пол по грунту.

По поводу ТИСЭ — обязательно почитаю. Пока не углублялась в эту технологи. Была наслышана, что выходит достаточно дорого за счет стоимости такого бурения.

По поводу ленты своей даже сделала расчет. Думаю, что с учетом углубления и подсыпки, плюс высота цоколя после подсыпки, моя лента получится высотой около 1,50, ширину закладываю 0,5. Учитывая что дом из газобетона 375-400 чтобы еще припуск остался в фундаменте.

Или при такой высоте фундамента лучше сделать 0,6 вширину?

И тут меня еще гложат сомнения. Посчитала армирование ленты арматурой 12 продольно (сверху и снизу) и диаметром 10 поперечно. Нужно ли при такой высоте еще посредине ленты армировать, где то на уровне 80 см? Или верхнего и нижнего будет достаточно?

Мне уже просто страшно, что я во все это вникаю:)))

Ленту можно заглубить и на 70 см в землю, только это означает, что сам монолит заглублен в землю за 70 см, а подсыпка тогда будет на глубине 1 метр. Плюс 30 см грунта тогда нужно подсыпать (30 см его должно быть уже после уплотнения). В общем, в итоге, у Вас должно быть заглубление ленты именно в грунт не менее, чем на 1 метр. Подсыпка, как я уже говорила, не считается, так как это просто подсыпка под фундамент, а не часть фундамента. Цоколь тоже не считается, так как он расположен уже над грунтом. Т.е. должно быть так: 1 метр фундамента в грунте + 20-40 см фундамента над грунтом (цоколь). Подсыпку не пишу, потому что ее, в Вашем случае, делать не так важно, как заглубить фундамент.

Если грунт подсыпать, то это нужно делать до первой зимы. Так как пучение грунта начинается именно в морозы. Поэтому к первым морозам фундамент у Вас должен сидеть в земле не менее, чем на 1 метр.

Отмостку желательно конечно утеплить. А от грызунов Вы что обезопасить хотите — ЭППС или чтобы в дом грызуны не проникли, мне не совсем понятно. Эсли ЭППС, то они его не едят, плюс ЭППС у Вас будет под слоем бетона (из которго отмостка будет).

Еще Вы спрашиваете

И в таком варианте, как лучше еще поднять уровень дома? Блоками можно? Или просто положить несколько рядов кирпича и армировать основание дома перед кладкой? Чтоб уже наверняка.

Мне не совсем понятно для чего Вы хотите поднимать дом, на какую отметку, что значит "армировать основание дома перед кладкой?" Возможно армирование цоколя Вы имеете ввиду?

ТИСЕ может обойтись дороже ленты разве что на скалистом грунте, его бурить действительно дорого. А в таких грунтах, как у Вас дороже ленты он точно не будет (многие наши читатели даже сами бурили).

По ширине ленты. Вы ведь утеплять стены не будете? Если нет, то ленту можно делать в ширину стены, т.е. 40 см. Этого будет вполне достаточно. Припуски не нужны. Армирование ленты я немного выше писала, 15.06.2011. Посмотрите там. Только сверху и снизу армировать нельзя. Нужно равномерно по всей высоте ленты армировать, я там выше описываю. Только диаметр поперечной арматуры я там не написала, но Вы верно ее взяли — 10 мм. Можно даже диаметром 8 мм поперечную брать. А продольная только 12 мм.

А вот эта предварительная подсыпка на 30 см должна быть под всей площадью дома или, как подушка — под лентой?

Ну, понято, что перед началом работ нужно будет снять весь плодородный слой.

И еще меня смущает, что если я все таки заглублюсь изначально на метр и буду начинать делать подсыпку в месте, где весной уже стоит вода. Весной она на уровне 50 см вроде, сейчас бурили и 1,10 — нет воды, но глина влажная.

Начало фундамента придет как раз на уровень воды. Или это не страшно, если метр фундамента будет потом в земле?

Я не всегда правильно использую терминологию:) Вы правильно заметили, я говорила про высоту фундамента над землей, подразумевая — цоколь.

Просто дом на высоте 30-40 см как по мне — низковат.

Думала еще немного поднять кладкой до уровня входа. И вроде первый ряд газобетона все равно надо армировать после фундамента и связывать с фундаментом арматурой.

С отмосткой — понятно. Глубоко мыши не полезут:) Просто читала теорию, что утеплять надо ближе к поверхности земли и голодые мыши едят и ЭППС:)

Подсыпка делается только под лентой.

То, что часть фундамента периодически будет в воде — не страшно, главное фундамент делать из влагостойкого бетона.

Поднимать дом, даже на 30 см над уровнем грунта, конструктивной необходимости нет. Те дома, в которых вход приподнят высоко над землей (80 см -1 метр), они, как правило, с подвалом. Именно поэтому приходится вход приподнимать, что не так уж и удобно в процессе эксплуатации дома (постоянно преодолевать ступеньки). Поэтому я бы Вам не советовала высоко вход поднимать. Подвала ведь у Вас не будет, поэтому это лишние затраты на стеновой материал, на подсыпку под полом и т.д. Максимум, на уровень верха цоколя поднять (20-40 см). Этого будет вполне достаточно.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Бизнес-план: строительство коттеджей

Бизнес-план: строительство коттеджей. Расчет затрат и список необходимого оборудования В настоящее время наметилась тенденция к снижению количества приобретенных квартир в ...

Как избавиться от запаха табака в квартире – советы

Как избавиться от запаха табака в квартире – вернем свежий аромат Сегодня закон о курении в общественных местах становится все ...

Теплицы из стекла: инструктаж по возведению стеклянных парников

Делаем теплицу из стекла: пошаговое возведение различных стеклянных конструкций Стеклянная теплица красивая и долговечная, вот только дорого обходится и требует ...

Как построить туалет на даче своими руками, строительство дачного деревянного туалета с фото, устройство туалета и чертежи

Как построить туалет на даче, строительство дачного деревянного туалета с фото, устройство туалета и чертежи Строительство дачного туалета своими руками ...

Утепление деревянного пола в деревянном доме своими руками виды утеплителей

Пол – это одна из самых холодных частей дома. В частности это касается первых этажей зданий, а также загородных деревянных ...

Какие будут последствия, если оставить дом без отопления и обогрева зимой

Многих людей, владеющих загородными домами или просто дачами, всерьёз мучает вопрос – что произойдёт с домом, его отделкой, а также ...

Изоспан для пола в деревянном доме, гидро — и пароизоляция

Нередко при обустройстве деревянного пола в доме покрытие кладется просто на поверхность грунта. Это ошибка, которую ни в коем случае ...

Горизонтальная гидроизоляция фундамента и цоколя в любое время года

Основные материалы для горизонтальной гидроизоляции фундамента и стен Каждая строительная конструкция нуждается в защите от возможных разрушений, которые происходят из-за ...

Как сделать дорожку на даче своими руками, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

Х орошо летом на даче, ягоды, фрукты сорвал, съел без всяких консервантов и пестицидов, сплошное естество! И весной хорошо — ...

Отливы для цоколя фундамента: монтаж своими руками

Вода камень точит. В отношении дома, вода – это атмосферные осадки, а камень – выступающая наружная наземная часть здания. Особенно ...

Какие окна лучше пластиковые или деревянные? Окна Лидер

Сколько существуют пластиковые окна, столько и идут бесконечные споры о том какие окна лучше, пластиковые и деревянные. Этот спор родил ...

Установка плинтуса, как устанавливать правильно потолочный плинтус, видео монтажа

Сейчас, наверное, трудно представить потолок без наличия на нём различных плинтусов. Они помогают не только скрыть любые недоделки на потолочном ...

Армирование углов, стыков и примыканий ленточного фундамента

В соответствии с п. 8.9. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» при проектировании фундамента малоэтажного ...

Монтаж ПВХ панелей в ванную комнату

Для косметического ремонта в санузле: в ванной комнате и туалете, ПВХ панели – это идеальный отделочный материал для облицовки стен ...

Как утеплить деревянный дом, Строительство и ремонт дома своими руками

Каждый из нас рано или поздно сталкивается со строительством своего дома либо дачи, а также с процессом утепления деревянного здания. ...

Земляные работы перед строительством дома

Земляные работы и последующий вывоз грунта – это первый этап строительства практически всех типов зданий. Спектр этих работ обширен и ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика